印度夕：Orchha

春天

Orchha 是一條鄉村，平靜而簡樸，伴着一條水聲喧嘩的Betwa河，這裡很適合風塵僕僕後的暫時休止。村子的街道不多，走到主街拐兩個彎就是本地人的巿場了，也很快到達河邊和菜田。菜田的面積都不大，連着不遠的平原和丘陵。田裡面種的是油菜花，長到人那樣高了，花球這時仍未算豐盈，但星星點點的黃色小花在風中搖曳，叫人知道春天已到，往後的日子應會一天比一天的和暖。

這幾天的Orchha也挺人格分裂，這邊綠意盎然，過了河上最寬處只可行三輪車的小橋，就是一大片自然保護區，本是不見底的樹林，可是現時冬天的氣息依然濃重，只有比蜘蛛網還複雜的枝節，眼看蕭條，或是新生前的蓄勢待發？森林深深深幾許，裡面有小徑和大道可供人散步，偶有本地人出沒也還覺幽靜。

Orchha的節奏仍是緩慢的，車少而走路的村民多，更難得是走在街上看到的多是本地臉孔，走走逛逛的時光，沒人理睬，可旁觀而無須多話。不過，河邊已圍起了工地築上一座座渡假的小屋。旅遊對一個地方的改變有多快，我們都知道。

Orchha本來的意思是「隱蔽之地」，今日的小鄉村其實曾經顯赫一時，400多年前曾是印度一個諸侯國的首都，如今破落的Jahangir Mahal皇宮、古老而密集的印度教寺廟仍然保留着外殼，村中各處舉頭便可看見。 圖為由Ram Raja Temple的窗子望向皇宮建築群。

印度夕：日落@阿拉伯海

海邊(四)：Goa

前身是葡萄牙殖民地的Goa對香港人來說確是有些臉熟，那些葡式教堂，我們也並不陌生。


16世紀的葡萄牙為控制香料的來源和供應，看中印度Goa的河流及海灣，佔領這裡直至1961年，數百年下來，留下的東西不少，如今走在老Goa，尤其首府Panaji(又名Panjim)，那些政府辦工樓、郵局、老城區的住宅都是歐陸式的房子，頗具地中海韻味，有遊客告訴我南美的一些城巿也就是這樣子的，唯一不同的可能就是路旁一排排的椰樹。不過，我們逗留時間實在短促，未能好好驗一下這城的葡式DNA和非葡式DNA，也未曾碰上那些仍操一口流利葡文的老Goan。上圖可見Panaji的代表建築，1541年建於巿中心的Church of Our Lady of the Immaculate Conception。


二月的Arambol海灘滿眼都是西方遊客，不少更是圖中這些紮了個Sadhu頭的hippies。

今天的Goa對西方人來說，吸引力已由香料轉運轉移到渡假的海灘、瑜伽、派對和音樂節，每年Goa二月的Pop, Beat & Jazz Music Festival就在首都Panaji舉行。

除了世界聞名的音樂節外，這裡仍保留不少前殖民地政府所定立的天主教節日，加上每年11月的國際電影節，所以在這裡要看到外國人比在香港更無難度。對西方人來說，這樣當然很好，但有印度人就十分介意，說外國人從未離開過，Goa從未脫離殖民地的命運，並點着指頭數出西方遊客的不是，例如來的人都只是圖個方便好玩，誰真的關心當地人的生活；女遊客穿泳衣對信奉印度教的本地人有欠尊重；派對、節日狂歡帶來毒品問題等等，反正西方人就令他諸般的不順眼。不只本地人，連韓國人也投訴，指這裡服務外國遊客的設施應有盡有，用家又是外國人，有時拍照告訴朋友是從澳洲或泰國布吉回來都會有人信，就是不屑這裡沒個性。天下之大，真的沒有一個地方肯定會人見人愛。


椰林、長灘和海----Arambol


Goa的生活確有其他印度城巿少見的悠閒，起碼在Panaji老城區悠逛便會遇上發夢的貓。

海邊(三) 來信

Hi! Y:

Wow﹗你要去Goa了，不過相信你收到這封 email時已到達了那裡。那真是一個令人放鬆的地方，你去得也正是時候，現在應該有很多遊人長駐那裡了吧，估計住宿也會稍為貴一些。我那時與朋友住過Colba及Arambol兩個海灘，Colba附近的小鎮有一個海鮮巿場，我和朋友有時在那裡買了些虎蝦回來，然後叫旅館的老闆娘給我們炮製好吃的﹗

那時，來了印度已兩個多月，發現不同的邦各有不同的風景和文化特色，這種多元化已不只一次地令我感到驚奇，雖然一直都在同一國度裡，却好像去了好幾個國家。

好吧，(農曆)新年快樂﹗祝你繼續遇上友好的印度人。

J

海邊(二) 竹房子

我們住的是一排出租小屋(hut)中的其中一家，屋子80%用竹子建成，墻身屋頂全是由竹篾編織，只有地板用水泥造的。不足150呎的房子，其中三分之二的部分用竹皮間開，放了一張大牀和兩張椅子，剩下的三分之一便是廁所和浴室。

只要從外面走進裡面，外面的雜音便好像被過濾掉，惟有陣陣風聲、椰樹拍打的聲音傳入屋內。下午時份，竹墻細小的空隙滲進陽光，明亮而不耀眼，細看，花紋中恍若藏着另一世界。

海邊(一) 傍晚

傍晚。

走向Arambol的海灘，經過一片椰林，椰樹高大，風入林中，疏落有致的樹身輕巧地搖晃，聽得見葉子唦唦的斯磨聲。

海灘很長很長，日落時風吹得起勁，捲起的黑白幼沙一縷縷在風中疾走。面前的阿拉伯海不見盡頭，天高海深，激烈的海水掀起的浪花充滿力量，一個接一個湧上陸地，進退間聲聲澎湃。赤脚走在沙上，踏上來又去、生與息的浪花，這樣的凝聚和消散彷彿能把煩惱、疲倦也一併衝走。

向南走

離開拉賈斯坦邦後，就跟朋友向南部Goa出發，大家都沒定下未來一星期的行程，不知會否走向更南的地方呢？

這兩天很大部分的時間都在車上渡過，第一晚的巴士會先到孟買，然後有大半天看看這個城巿，接着又是另一晚的火車，聽說之後的大半天要繼續轉車轉車才可到達Goa的海灘。

天啊﹗

印度夕：Udaipur

拉賈斯坦(六): 印度好人

印度好人


其貌不揚的乾果，味道起初有點點甘苦，漸漸便滲出些許微酸，這些都要很細心留意，否則實在淡如無味，但它就是有生津及止嘔吐的功效，而且2Rs便可買到兩隻拳頭大的份量。


回程在Ranakpur攔到了一輛從Jodhpur開往Udaipur的遊客巴士，車上已滿座，只好用站的。Ranakpur這小鎮位處僻靜山區，耆那教寺廟群被四周高高的山丘圍攏，寺廟外面只看到小屋店舖三兩家。剛上車時我自信即使站上3小時也可應付得了，但車內很悶熱，不知是否怕風大，所有人連一條車窗罅隙也省了。山巒起伏，巴士一直緩慢地在高低、彎曲的山路上爬行，站了半小時後，我開始感到暈頭轉向，胸口積聚了一團吐不出的悶氣，作嘔的訊息一陣陣襲來，一身冷汗由脊背直滲出來。

之前有兩名印度大叔讓出他們座位的一角，招手叫我過去坐，因慣性的條件反射，我猜疑他們別有用心，又不好意思令別人太擠，所以禮貌地拒絶了。到了後來，實在難忍五臟翻騰，連雙腿也軟了下來，不坐一下肯定不可收拾，便又厚着臉皮主動回問他們可否讓我坐一下。他們慷慨而迅速地讓出了半邊身位，然後三個人就如是擠在兩人座位上。坐下不久即感到異常噁心，立刻抽出隨身携帶的膠袋接過疑似爆發的一刻，却又吐不出什麼來，那口悶氣就是不上不下卡住了。身邊的那位大叔肯定見我青了臉，不理我脊背不斷滲出的冷汗和異味，用力在我背部上下掃風，令我呼吸暢順起來，漸漸，胸口不再壓得厲害。通道對面的一位母親看我情況不妙，拿出了一些灰灰黑黑的乾果給我，乾果異常堅硬，但含在口裡會漸滲一陣淡淡的酸味，令我一腔的悶氣漸漸釋出。過了一陣子，終可重新集中精神。再經過一段時間，有乘客中途下了車，兩位大叔推我過去換了座位。因為仍感不妥，我有氣無力、草草地向他們謝了一聲。

巴士到站後想向兩位大叔正式道謝，可惜他們早已從側門離去，而那位母親碰巧在我面前經過。謝謝她時，她好像已忘記剛才的事，我說多謝她的乾果，她竟又立刻從手袋裡拿了一把掌大的送給我，用印度話說了幾句後開開心心跟兒女離開了車站。

一路上遇過很多奸商、很多壞事，失望過、咒罵過、與同路人同一鼻孔出氣過，我們不屑他們的所作所為，我們說了他們和他們國家很多的不是，但畢竟這個國度住了十億人，很多平民都很誠實友善，或許他們能說的英文有限，却給了我們最真誠的幫忙，所以自己從沒有對印度人失去信心。




Jain Temple

印度是不少建築和美術系學生的朝聖地，除了萬人景仰的泰姬陵之外，不少皇宮和宗教建築同樣精彩，而一向低調的耆那教寺廟更是教人驚豔，在Udaipur附近的小鎮Ranakpur就有一座。Ranakpur位於Jodhpur 及 Udaipur中間，距Udaipur約90公里。之前曾看過寺廟外觀的照片，奶白色的大理石建築精美絶侖，所以把它記在心上，後來擔心時間倉促又不知交通情況而擱置了，誰知到了Udaipur後才知要去也有方法：一般三五成群的旅人都包一天的車，連同Ranakpur和距它6公里的Kumbalgarh fort即日來回車費1,000Rs，我自己一人是沒辦法了，只能去坐來回共6小時的班車到Ranakpur。

到過Ranakpur耆那教寺廟的人都會被它由內至外的精雕細琢所震撼，裡面那種繁複細密的大理石雕刻把人的眼睛塞得滿滿，石頭開花也非天方夜譚，那些柱廊、天花莫不繁花似錦的？說到這裡，一張照片肯定勝過千言萬語。

耆那教(Jainism)

耆那教是源於古印度的宗教之一，由反對婆羅門教(即今天印度教)的種姓制度及宗教儀式的Vardhamana於公元前6世紀創立。Vardhamana的追隨者尊稱他為Mahavira，即偉大的英雄，簡稱大雄。

耆那教認為眾生皆為業(善惡行為的積聚)所束縛，惟脫離業以求靈魂上絶對的純潔才可得到解脫，出家的信徒生活上須嚴守非暴力、誠實、不偷竊、純潔(不沉溺於肉慾快感)及不執着這五誓言以求精神上的進階。例如信徒會透過齋戒及不殺生實踐非暴力這目的，即使是空氣中的微細生物也要保護，為此，有耆那教徒會在外出時用掃帚一邊掃一邊走路，以免踏中前方的生靈，或以布蒙嘴，以免小昆蟲意外飛入口內。

耆那教教徒不少也從事商貿或工業，對印度經濟有一定影響力，過去商貿繁榮的Jaisalmer Fort都有一座不錯的耆那寺廟。進入耆那教寺廟必須脫鞋，也不能携帶煙草及皮製物等物品。

拉賈斯坦(六)：Udaipur的哀愁

就如有光的地方就有影子，在印度，美麗背後總有哀愁，因為兩者貼得太近、反差過於明顯，任誰也不能視若無睹。

Udaipur風光宜人，City palace融滙着東西式的華美，不過在Pichola Lake湖邊，那些漂浮湖面的垃圾、茂盛生長的水藻和陣陣的腥臭，令優雅的古城露出太多的破綻。本地人不是沒察覺，Pichola湖兩邊的湖階都有"Save Lake, Save Water, Save Udaipur"的英文標語，大家知道水是Udaipur賴以為生的資源，不少當地人就在湖邊洗澡、洗衣服，挑水回家，人們依賴它，却不懂保護它，連垃圾也倒進湖裡，怎樣save Pichola 湖呢？從老城有一條小橋通往對面的半島，橋的一邊長滿茂密水草，另一邊在夏天時也是湖水蕩漾，冬天遇旱則會乾涸，然後只剩湖底一大片泛黃泛綠的殘骸和垃圾，怎樣 save Pichola Lake 呢？想必教育本地人改變他們的生活習慣才是根本，前路很漫長，希望當地政府在推動這方面的教育時，不要光有標語，而沒行動。



Pichola Lake吸納了附近居民不少的生活污水，出水口生長了大量水藻和水草，工人正忙於打撈。


這個充滿設計心思的“Use me”先生是一個叫居民把垃圾放入他體內，而不是倒入湖中的垃圾筒。在印度真的非常罕見。