恆河(Ganga River)全球聞名，但亦臭名遠播，真的，一直以來伴隨這印象而浮現的畫面都是又黑又髒又毒的河水，坐在船上的人常出其不意遇上在船邊漂過的穢物，一群又一群朝聖者在河邊沐浴、生活，這都怪來自下游的第一大聖城Vanarasi的形象太深入民心，直至來到Haridwar和Rishikesh才耳目一新，生平首次親身看到的恆河水是青青的。《喝一口恆河水》的作者曾寫到「旅行，讓我們認識到以前所知道的往往只是事實的一半」，說得真好。
Haridwar和Rishikesh位於北印度的恆河上游，是最接近尼泊爾西部邊境的印度名城。從喜瑪拉雅山冰雪融化而成的河水奔騰而出，匯入平原並流經這兩個重要小城，兩城和Vanarasi一樣完全屬於宗教的，河濱兩邊的設施全為朝聖者沐浴河中而設：河階(Ghat)上的鐵欄鎖鏈都是為了方便信眾在湍急的河中沐浴時有所緊握而建。
Haridwar和Rishikesh，一動一靜。
在印度第一個醒來的早上是在Haridwar，這是一個十分活躍的聖城，一大早，公路上車水馬龍，人們已開始一天的工作，河邊聚集晨浴的眾生。
Haridwar意為「天神之門」，代表神界的入口。滿天神祗的印度，除了人多、牛多，神話也多，所以關於Haridwar的神話也不少。傳說印度人景仰的大梵天(Brahma)和毗濕奴(Vishnu)都曾在Haridwar現身，恆河水更流過毗濕奴留下的足迹，加上恆河本是濕婆神所創造出來的，所以印度人相信浸泡於在這段恆河水中可得救贖，清洗身上罪孽，死後可入天堂。
另一個神話中，主宰永生的天神不小心把水壺中的其中四滴水灑向了印度，這四滴聖水分別成為印度今天四個聖城：Ujjain、Haridwar、Nasik及Allahabad，這四城每3年輪流舉辦節日Maha Kumbha Mela，12年一個周期，每逢輪任城巿辦節日，必會吸引數百萬計印度教徒和遊客前來慶祝，河道兩旁定必人山人海。有Haridwar的居民告訴我，每年5、6月的Haridwar同樣有節日，屆時印度教徒蜂擁而至，從高處俯瞰全城，到處都塞滿人頭，一如香港年初二煙火匯演的尖東海旁般一片人潮。
沿河而建的Haridwar，全城的基調為粉紅色，有很多河階(Ghat)，即伸延到河水裡的階梯。順流而下，右邊的房子新舊交雜未算精緻，却有寧靜的氣氛。小城的河水碧綠清澈，充滿活力，上城區是印度教徒和朝聖者聚集沐浴的旺地，人聲與水聲同樣鼎沸。繞河兩岸走了個多小時，沒遇上什麼難纏的人，唯一在教徒聚集的沐浴區有身戴證件的職員向遊客收取捐獻，他們一旦走近劈頭第一句就是：「你叫什麼名字？來自那個國家？」一副你「走唔甩」的架勢，事實上他們在整個河濱區可謂無所不在，有時走不了多久就碰上一人拿着厚厚本子向你重覆那幾個問題，本子用來記下捐獻者的名字、國籍及捐獻數字。他們表示收集回來的錢用來維俢保養這片聖地，多少隨心，我曾向一位職員說捐20INS(
註1)，他却嫌少，要50 INS，最後我說連20 INS也不給，他才罷手。捐錢後，這職員給了我一張收據，之後，同一天內遇上同一機構的工作人員，只要展示一下收據便不必再捐錢了。倒也曾遇過混水摸魚的人，說是另一機構的，要再捐一次，只好不作理會。
恆河之於印度人，一如拉薩大昭寺之於西藏人，千山萬水排除萬難，一生總要見一趟。在那片人氣最旺的河階，不少朝聖者遠道而來，全家大小裝上一壺又一壺的聖水，喝上一口又一口的聖水，一次又一次把自己潛入水中，讓身體完全浸透。冬天的河水即使在陽光下也冰寒刺骨，他們冷得起了一身雞皮疙瘩，手臂微微顫動，但仍樂此不疲地一再沉入河中，讓河水淨化身心。小孩子最高興，管他朝聖不朝聖，玩樂大過天，順着急流而遊，速度帶來刺激，眨眼被沖到遠遠的，然後爬上岸跑回原地再漂流一次。
Haridwar居民的生活也在河邊展開，尤其左邊河濱有很多灰褐色的帳篷，都是外來朝聖者的家，說不清是臨時的或已落地生根了。帳篷旁邊有磚頭砌成的火爐，10 米外就是河水，一切衣食住行包括洗衣服、洗澡都在此展開，自成一角。河階一直伸延到河裡，旁邊綠樹成蔭，靜靜生活的民眾與激烈奔騰的河水形成了强烈的對比。
恆河水就是朝聖者的全部，他們來此的信念是那樣單純，又如此的投入，有人說這是虔誠，有人指別迷信了，兩者只差一線，却又難以劃清，但自己情願相信前者，但其實我又有資格對他們作出評價嗎？一個沒信仰的外來者又怎會真的明白他們內心的精神世界。
Haridwar恆河水的這種青藍色一度令我十分驚艷。
河邊的房子、寺廟新舊交替，色彩引人眼球。這所紅色的建築物是一間印度教寺廟。
左邊小販售買的膠罐可方便遠近信眾把河水帶走；右邊的鐵鏈則幫助沐浴者不被湍急河水沖走。
這些小販正出售每天新鮮炮製、用來獻給恆河和用作祈福的祭品，用樹葉織成的碗上有橙、白色小花和玫瑰花瓣，上面再插上一枝香便大功告成。
這家人人丁旺盛，老少齊齊下水的場面十分壯觀，其中女士們沐浴的技巧十分高超。
一隻聖牛在河階旁散步，若可以揀，投胎做牛最好去印度。
放學啦﹗一位踩單車回家的初中生友善地說：“Namaste!”
Haridwar和Rishikesh相互彼鄰，兩城距離不過1小時巴士路程。
Rishikesh是世界著名的瑜伽學習中心，每年二月均在恆河邊舉辦瑜伽節。滿佈古老寺廟及Ashrams(
註2)的Rishikesh在60年代因Beatles揚名西方。Beatles 於1968年曾在Rishikesh的Maharishi Mahesh Yogi's Ashram學打坐，其間創作逾40首作品，不少收錄在 “The Beatles - The White Album”。雖然該Ashram現已關閉，但仍是不少西方遊客前來朝聖的重地。
Rishikesh同樣沿河而建的主體城巿被一片山靈水秀包圍；早上，清幽靜謐的樹林輕煙飄渺，透着獨有的性靈味道，難怪全城散佈瑜伽中心及Ashrams，吸引了不少有型有格的hippies到來。Ram Jhula和Lakshman Jhula是Rishikesh的旅人集散地，河的兩邊是一排接一排依山而建的旅店、渡假屋、印度教寺廟和河階。畢竟是旅遊名城，中心地帶會有售賣香燻、按摩油及各式印度工藝品的專門店、旅行社。Rishikesh的恆河蜿蜒繞行在險峻的峽谷之中，此處的河水透着翠綠，沒有Haridwar的洶湧，反而流露溫柔一面；冬天干涸了一半的河牀令兩旁的河灘及巨大的亂石曝露在太陽下，某些部份更是水清沙幼，是朝聖者、附近居民沐浴、洗衣、曬衫之處，也是不少旅客看書、享受日光浴的地方。河的兩岸以走得了兩輛並行的摩托車的鐵索橋連接，長長的吊橋可是看山看水的好地方。
相對Haridwar充滿人間眾生相，Rishikesh便顯得清幽及鳥語花香，河流兩旁山岳青蔥、綠樹成蔭，又有農村的味道，特別由Ram Jhula走到Lakshman Jhula那條林間小徑最能感受Rishikesh那份渾然天成的輕鬆閒趣；當然，兩城分功不同，Rishikesh以修行為主，來訪的又是中上階層和外國人，故一大堆印度朝聖者在恆河沐浴的景象便很難求了。
後來一路上遇上不少曾到Rishikesh的旅人，他們都表示Rishikesh的寧靜生活讓他們留連忘返，一住數星期、甚至數月；一些入住Ashram的旅人告訴我，修練令他們看到更清明的自己、想到前所未有的人生意義；幸運的或會遇上一名出世高人般的Guru(
註3)，為他們惘然的人生指點迷津，離開時在心靈上滿載而歸。
位於Lakshman Jhula的印度教寺廟Trayambakeshwar Temple像不像一艘船？
Rishikesh的一戶人家養滿一園子的聖牛。
在Ram Jhula和Lakshman Jhula很輕易便會看到Yoga班招生的宣傳單張。
這所Ashram在入口處列明所有住客要遵從的規矩，非常不簡單。
真的很慶幸可以Haridwar和Rishikesh作為印度的切入點，是很好的開始呀﹗下一站西~ 藏~流~忙~政~苦(TGE)的所在地M~c~l~e~o~d Ganj亦然。
註1：INR，即印度貨幣單位Indian Rupee的簡寫，1港元在07年12月約可兌換5 IRS，視乎美元走勢。在印度兌換美元歐元都十方便。
註2：Ashram以前都位處森林高山之中，是印度教徒群居的地方，又可說是供印度教徒學習、修行或簡單來說追求心靈慰藉的中心，教徒在裡面學到打坐、瑜伽和印度教其他知識及俢練方法等。現今在印度的Ashram一般都提供簡單食住，生活只維持最基本的，並且名義上費用全免，但都希望訪客隨心留下一點捐獻以令Ashram可運作下去，而後來清修者亦可繼續受惠。不少Ashram都允許非印度教徒入住，但住客必須遵守所有的清規戒律，規矩每家Ashram不同，「有辣有唔太辣」，而粗茶淡飯、長期茹素就不消說的了。
註3：Guru意為印度教的導師、上師。
附錄 ---- 印度教印度教(Hinduism)是全球第三大宗教，信徒約10億，緊次於基督教和伊斯蘭教。印度教的起源可追溯到四千多年前的婆羅門教，該教隨着雅利安人(即今天中亞高加索地區的白種人，用印歐語系)進入印度而衍生，主要經典有《吠陀經》(Veda，意為知識、啟示)四部：梨俱吠陀(Rigveda)、娑摩吠陀(Sāmaveda)、耶柔吠陀(Yajurveda)、阿闥婆吠陀(Atharvaveda)；還包括詮釋《吠陀經》的其他經書如《梵書》、《奧義書》、《往世書》及《摩奴法典》等。印度教所有教義均由《吠陀經》而來。印度教主要教義有種姓制度、因果報應、死生輪回及非暴力主張等，奉行多神論，相信萬物有靈，樹、石、水等天地萬物皆可崇拜。重來世、輕今生，相信人有靈魂，寄生軀殼，軀殼短暫可滅，但靈魂不滅，個人努力不能改變今生，但能改變來世。印度教徒多為素食者。
印度是滿天神祗的國度，先來介紹最「巴閉」的三大主神：
梵天(Brahma )：創世之神，天地萬物由他所造，包括諸神惡魔、每種情緒、愛情、好運和不幸等。梵天的坐騎為孔雀，而孔雀是印度國鳥。縱使很多印度教徒會向梵天祈禱，但專奉他的印度教寺廟不多。梵天原有五頭，後來被濕婆砍去一個，剩下面朝四方的四個，據說梵天隨南傳佛教去到泰國後變成了四面佛。
濕婆(Shiva)：破壞之神，具死亡、毁滅之外又同時兼具創造之力，是印度眾神之首，力量無窮，有多種化身，通體皮膚呈天藍色(為拯救眾生而吞下海量毒液所致)，長髮披肩，常頭頂一彎新月，額頭長有可噴出毁滅之火的第三眼；他可變出多頭多臂，手持多種法器，頸掛眼鏡蛇；另又常以苦行者的形象出現，故印度很多苦行僧、瑜伽修練者均到供奉濕婆的廟宇修行。濕婆同時代表強盛的生殖力，形似男性生殖器的Linga/lingum是其象徵；他的坐騎是一頭公牛，故牛在印度教徒心中的神聖地位不言而喻，當看見一些印度教寺廟前跪着一頭公牛石雕，而廟內奉有一座Linga，便可知這是獻給濕婆的廟宇了。濕婆還是一位舞蹈之神，開心和悲傷時都喜歡這運動，而他的舞蹈能使宇宙不滅。在印度人心中，恆河由濕婆所創造，故見恆河如見濕婆。濕婆常駐的苦修地位於喜馬拉雅山上，即西藏阿里地區崗底斯山脈的主峰「崗仁波齊」(Mt. Kailash)，所以每年都有印度及尼泊爾的印度教徒攀山越嶺前往西藏朝拜。
毗濕奴(Vishnu)：也名為Krishna，保護之神，性情溫和，亦是愛神，常幻化為多情美男子，誘惑美女。四臂的毗濕奴有十個化身，包括魚、獅頭人身等，與濕婆同樣是藍色身體，常手持蓮花；在印度教中，佛陀釋迦牟尼是毗濕奴的第九個化身，故印度教徒都會拜佛像，但佛教徒對此並不承認。毗濕奴的坐騎是鷹神Garuda，有造像樣子像希臘神話中的愛神邱比特(Cupid)。
