晚上，從旅店那裡聽來了一些消息，泰姬陵的門票750INS(約港幣150元)，「高貴」程度冠絶印度名勝，而且對遊客不設學生長者票。故此，之後碰上的一些遊客只在旅店的屋頂遙望一下、拍照證明到此一遊；或者在圍牆外面遠遠地看看洋蔥頭便算，然後告訴像我這樣的後來者：「其實也不外如是，不必進去了﹗」…不過，總有死硬派粉絲以自身體驗支持到底的，他們說一定要進入圍城與泰姬陵作親密接觸，有人就像中了魔法般，對着巨大的陵墓呆看兩三小時也甘之如飴，還要睡在冰涼的大理石上感受她不同角度下的美，然後留下一句「將來會回來的」。真箇不親身接觸一下不知真假。
在我抵達泰姬陵所在城巿阿格拉(Agra)時已是傍晚，夕陽至尾聲，泰姬陵被罩在一層灰霧中，在背包族集散區Taj Ganj(即泰姬陵南門前面的舊區)找到旅館，卸下行李後便急不及待先到屋頂遠觀一下，再沿着其東城牆走到她後面的Yamuna河邊。那列長長的磚紅色城牆高約三四層樓，古老莊嚴，宏大氣息撲臉而來；到達河邊時夕陽殘影，天邊暗紅，煙霧迷離下的泰姬陵魅力暗暗浸染，我決定了明天入內近距離一看真身。
美麗與哀愁
翌日早上6時多就到售票處(註)，天色昏沉，空氣仍冷，延續昨天的大霧，旅店老闆事前告訴我，冬季的阿格拉總有好幾天這樣的日子，太陽懶散，下午才出來。通體用白色大理石建造的泰姬陵，據說在陽光的打造下，顏色可隨之而幻變，當有晴朗的日出時，晨曦下的泰姬陵就會從淡淡的粉紅色漸轉成淡淡的橙色，所有捱着瞌睡的遊客都熱切期待這變魔術的一刻，可惜今天就是緣慳一面。9時多，隨着天空的微微光亮，霧中的泰姬陵才漸漸顯現姿態。
泰姬陵是集體智慧的結晶，當年設計時，印度、土耳其、波斯及中亞等地的著名建築師均曾出謀獻策。今天所見，她是回教式建築中平衡、對稱及和諧的絶佳典範，從任何角度都有漂亮的輪廓，陵墓主體有四個外立面，從東南西北看完全一模一樣。陵墓外牆及陵寢內部都整齊橫排着白色的大理石雕飾和寶石鑲嵌畫，全是花卉的題材。雕飾手工極其細緻，連花朵葉子的經脈都清晰浮現。四個外立面正中各有一大拱門，門框上用黑色大理石鑲嵌出書法體的可蘭經經文，線條飄逸。不過這些只是外在美，對不少遊客來說，最能投射出他們所向往的其實藏在泰姬陵骨子裡。
要回到1631年的印度，當時蒙兀兒王朝(另文述)的沙賈汗國皇在自己心愛的皇后「泰姬」彌留之際，被囑咐：若國王還會記着她，就給她建一座美麗的陵墓。為表示對未忘人此志不渝的感情，沙賈汗耗時22年，每天動用兩萬多名工人才完成這宏大工程，實現了承諾，也成就泰姬陵至今為人傳頌的愛情故事。基本的版本都是這樣。「泰姬」(Taj)是“Taj Mahal”的簡稱，全名意謂「宮廷的后冠」，可窺見沙賈汗的屬意。這位皇后早在沙賈汗未成國皇前已嫁給他，跟他南征北討、有粥食粥，她先後為國皇誕下14個孩子，最後在38歲時因難產而死，泰姬陵其實也是訴說一位堅忍女子短暫的一生，不知她是否快樂呢？看起來應該是吧。不過無論如何，這故事由過去一直演繹到今天，也注定會一直被詮釋、再詮釋下去。
愛情的地標，浪漫因子的確會傳染，雙雙對對的外國、印度遊客陸續進場，某些人的人生或會更進一步。我所住的旅店有一對英國情侶，出來後告訴大家他們已在裡面訂婚了，再逐一與我們每個住客來個熊抱，又來啤酒乾杯，幾乎要開party了。男生看來早有「預謀」，只見女生時常擦着手指上的黑寶石戒子，並不是啤酒罐的「揭蓋」哦，他們向老闆說，當兩人的孩子10歲大，就是他們全家回來之時。
早上7時多，濃霧，泰姬陵被染上一層幽藍。
外牆的花卉雕飾連莖葉花瓣的姿態都可表現出來，證明一雙巧手可令石頭有生命。
印度及外國遊客都在呼吸泰姬陵的浪漫空氣。
講求對稱平衡的泰姬陵，東西兩邊各有一座一式一樣的建築，西為清真寺，東為答辯廳(有說以前作為朝聖者的住宿地)，左右呼應。這是從東面建築的一個門口看泰姬陵。
一名工匠正埋首打製花卉裝飾，用於修補泰姬陵兩旁的紅色建築外牆。
泰姬陵美麗又有名，看似花好月圓，可惜與全球不少地方一樣，百年傳奇也難敵經濟開發的副作用。自從泰姬陵07年成為全球網民票選的世界新七大奇蹟後，遊客有增無減，印度國民更是趨之若鶩，所以到了下午兩三點後，陵墓的前後左右遠看像是被一堆堆的螞蟻爬滿，國皇和皇后陵寢的大門更被擠到水洩不通，要工作人員分批分流放人入內。說了那麼多，其實我們也是共犯，只是真的怕人太多。
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新聞也有報道，近看泰姬陵的大理石時，已非如雪般純潔，而是漸漸泛黃變舊，相信都拜空氣中的污染物和酸雨的侵蝕所賜。長此下去，優美的建築線條亦會在無聲無息中變形，精緻的大理石鑲嵌畫更會剝落。原來阿格拉及附近地區嚴重的空氣污染由來已久。英殖印度時期，當時的政府大力把阿格拉發展成重工業城，產生嚴重的環境問題。因泰姬陵於1983年成為世界文化遺產，同時旅遊收益也漸取代工業利潤，但至90年代中，印度當局才開始禁止阿格拉建新工廠，泰姬陵周邊500米範圍內亦不許排放廢氣的汽車進入，可惜，空氣是會隨風流動的。
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同樣，長伴泰姬陵的鄰居Yamuna河，原是本地人過對岸及遊客泛舟河上的好地方，更是不少明信片式風景相的大配角，今次所見，河水黑黑褐褐，大片垃圾漂浮而下，水緩處便堆積成小灘，散發陣陣腥臭，情況令泰姬陵十分尷尬。然而，這亦是印度的一部分，美麗醜陋咫尺左右，突兀錯配輕易而見，衝擊着你我的視覺底線。星級名勝也未能倖免。
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註：泰姬陵的入口有東南西三門，入口的保安可不馬虎，除了名勝古蹟最怕的「香口膠」一律禁絶外，大小包包全都要寄存在閘門外的免費儲物室，食物、煙草火柴、手機也在禁品之列不算出奇，不過連旅遊指南和巴掌大的筆記本也被拒之門外，就不知為什麼了？
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門票的服務還包括一瓶礦泉水及一對給鞋穿的襪子，遊客須穿上那對襪子才可進入泰姬陵的平台和主體建築，這樣可減少鞋底對地板的磨蝕，對保護這世界文化遺產略盡一份責任。可惜我到來的時間在冬天，若在夏天，赤腳走雪白的大理石地板上一定涼入心。
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